Какое масло заливать в Hyundai i20 2008-2014

Моторное масло

Hyundai i20 первого поколения (кузов PB, выпускался с 2008 по 2014 год, с рестайлингом в 2012-м) продавался с несколькими бензиновыми и дизельными моторами. На российский и европейский рынок чаще всего попадали:

• 1.2 Kappa (G4LA) — 4-цилиндровый атмосферник, 78 л.с., самый ходовой вариант для бюджетных комплектаций;
• 1.4 CVVT (Alpha/Gamma, G4FA) — 100 л.с., один из самых массовых моторов на i20;
• 1.6 Gamma (G4FC) — 90–126 л.с. (в том числе спортивные версии для WRC-программы);
• 1.4 CRDi (D4FA) — дизель, 75–90 л.с.;
• 1.6 CRDi (D4FB) — дизель, 90–116 л.с., устанавливался в основном на более поздние и мощные версии.

Какой конкретно двигатель стоит у вас — смотрите в ПТС или на наклейке под капотом, поскольку в разных странах комплектации отличались.

Что изменилось после рестайлинга 2012 года

Формально мотор-гамма после фейслифтинга 2012 года не поменялась радикально — двигатели Kappa, Gamma и CRDi остались теми же семействами, но производитель по ходу выпуска обновлял отдельные ревизии блока и системы впрыска (в первую очередь это касается 1.4 и 1.6 CRDi — на части машин после 2011–2012 годов встречается обновлённая топливная аппаратура Bosch с изменённым давлением в рампе). На допуски и вязкость масла это не влияет — требования остаются те же, но при заказе форсунок, топливного насоса высокого давления или элементов ГРМ желательно сверяться по VIN, а не по году выпуска “на глаз”. Владельцам дорестайлинговых машин (2008–2011) также стоит иметь в виду, что часть из них поставлялась ещё по нормам Евро-4, тогда как поздние версии — по Евро-5; на объём и допуск масла это тоже не влияет, но может быть важно при прохождении техосмотра в некоторых регионах.

Hyundai для этого поколения i20 в базе рекомендует масла API SL/SM/SN с допуском по ILSAC GF-4/GF-5, вязкость 5W-30 как универсальный вариант для нашего климата. Для дизельных CRDi-моторов важно смотреть на наличие сажевого фильтра (DPF) — если он есть, нужно масло с допуском ACEA C3 (low SAPS, малозольное), иначе фильтр будет забиваться золой быстрее. На моторы без DPF подходит более доступное ACEA B4.

Без фильтра объём обычно на 100–150 мл меньше, но менять масло без замены фильтра — плохая практика, экономия тут не оправдана. Интервал замены по регламенту Hyundai — 15 000 км или раз в год, но для условий российских городов (пробки, короткие поездки, невысокое качество топлива) опытные мастера рекомендуют сокращать интервал до 7 500–10 000 км, особенно на дизельных версиях.

###差 между модификациями по вязкости

На части рынков (например, для холодного климата Северной Европы или Кореи) в мануалах для тех же моторов Kappa и Gamma допускается более текучее 0W-20 или 0W-30 — это делалось для облегчения холодного пуска и снижения расхода топлива. Для средней полосы России и умеренно холодных зим 5W-30 остаётся более практичным универсальным выбором: он не критично густеет на морозе до −25…−30 °C и при этом держит пленку на прогретом моторе стабильнее, чем 0W-20. Если у вас есть заводская наклейка на крышке ГБЦ с указанием вязкости — ориентируйтесь на неё, а не на общие таблицы.

Практические советы по маслу

• Проверяйте уровень масла на holodном двигателе, простоявшем не менее 10–15 минут после поездки — так щуп покажет реальный уровень, а не завышенный из-за нестёкшего масла.
• На моторах Kappa и Gamma с завода нередко встречается небольшой “масложор” в пределах 0,3–0,5 л на 1000 км — это не всегда повод для тревоги, но требует контроля уровня минимум раз в 2–3 недели, особенно перед дальней поездкой.
• При смене марки масла (например, с полусинтетики на синтетику) на моторе с пробегом свыше 100 000 км будьте готовы к незначительному повышению расхода на угар в первые несколько тысяч км — синтетика вымывает старые отложения и может обнажить микронеплотности сальников.
• Если точных данных по объёму для вашей конкретной комплектации нет под рукой — уточните в руководстве по эксплуатации для вашей комплектации, поскольку у одних и тех же моторов встречались разные ревизии картера.

Масло в КПП (МКПП / АКПП)

Большинство i20 первого поколения комплектовались 5-ступенчатой механикой, реже — 4-ступенчатым автоматом (в основном на моторах 1.4 и 1.6). На топовых версиях 1.6 в отдельных странах предлагался и вариант с 6-ступенчатой МКПП — если у вас именно такая коробка, объём заливки может отличаться от базовых 1,8–2,0 л, уточняйте по мануалу для конкретной трансмиссии.

МКПП. Для механической коробки Hyundai рекомендует трансмиссионное масло класса API GL-4, вязкость 75W-85 (в некоторых мануалах указывается 75W-90). Официально коробка считается заполненной «на весь срок службы», но на практике при пробеге 60 000–90 000 км масло стоит заменить — синхронизаторы и подшипники это оценят. Объём заливки — примерно 1,8–2,0 л.

АКПП. Для 4-ступенчатого автомата используется фирменная жидкость Hyundai ATF SP-II (на некоторых поздних сборках — SP-IV, уточняйте по VIN и таблице совместимости у дилера). Производитель официально заявляет «пожизненную» заливку без замены, но это маркетинговая формулировка — на деле:

• частичная замена (через поддон, меняется 3,0–3,5 л из общего объёма) рекомендуется каждые 40 000–60 000 км;
• полная замена с промывкой (аппаратным методом, около 6–7 л жидкости суммарно) — раз в 90 000–100 000 км, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле «старт-стоп».

Использовать вместо оригинальной жидкости универсальные аналоги типа Dexron не стоит — SP-II имеет свой пакет присадок под фрикционы конкретно этого автомата, ошибка здесь может привести к рывкам при переключении и ускоренному износу гидроблока.

Как понять, что маслу в АКПП пора на замену

Косвенные признаки, что жидкость АКПП утратила ресурс раньше срока: рывки при переключении со 2-й на 3-ю передачу на прогретом моторе, задержка включения передачи при трогании после долгой стоянки, потемнение жидкости до почти чёрного цвета и характерный горелый запах при проверке через щуп (если он предусмотрен конструкцией) или через контрольную пробку. При появлении этих симптомов частичную замену стоит сделать раньше планового интервала, не дожидаясь 40 000 км.

Масло в раздаточную коробку / мосты

Hyundai i20 первого поколения выпускался исключительно в переднеприводной компоновке — полноприводных версий и, соответственно, раздаточной коробки или заднего моста в этой модели не предусмотрено. Этот раздел для i20 неактуален.

Жидкость ГУР

На i20 PB Hyundai массово перешла на электроусилитель руля (MDPS — Motor Driven Power Steering), эта система устанавливалась практически на всю линейку, включая базовые комплектации с мотором 1.2. Гидравлического насоса, бачка и, соответственно, жидкости ГУР в классическом понимании у большинства i20 нет — рулевое управление обслуживания жидкостью не требует.

Это отличает i20 первого поколения от многих одноклассников того времени (например, некоторых версий Kia Rio предыдущих поколений) — MDPS не только избавляет от периодического обслуживания, но и снижает паразитную нагрузку на двигатель, поскольку насос не крутится постоянно от ремня, а включается электромотором только при повороте руля.

Если у вас редкая ранняя комплектация с гидроусилителем (на отдельных рынках такие версии могли поставляться) — используется жидкость PSF (Power Steering Fluid) по спецификации Hyundai/Mobis, объём системы небольшой, около 0,7–0,9 л. В этом случае лучше уточнить в руководстве по эксплуатации для вашей комплектации, какой конкретно тип насоса стоит на автомобиле, прежде чем покупать жидкость.

Косвенно определить тип усилителя просто: если под капотом нет бачка с надписью PSF/ГУР рядом с рулевой рейкой и нет ремня привода насоса ГУР на шкиве коленвала — перед вами MDPS, и жидкость покупать не нужно.

Антифриз (охлаждающая жидкость)

Hyundai для i20 использует фирменную охлаждающую жидкость на органической основе (OAT-технология, аналог по классификации G12+/G13), без силикатов — она совместима с алюминиевыми компонентами системы охлаждения и не образует осадка на стенках патрубков. Цвет оригинальной жидкости Hyundai — как правило, зеленовато-бирюзовый (turquoise), но при доливке неоригинальной ОЖ важнее смотреть не на цвет, а именно на тип присадочного пакета — смешивание OAT с силикатным G11 недопустимо.

Точный объём зависит от комплектации (наличие кондиционера, размер радиатора), поэтому цифры даны диапазоном — для точного значения уточните в руководстве по эксплуатации для вашей комплектации.

На что смотреть при доливке антифриза

Если история обслуживания автомобиля неизвестна (актуально для машин с пробегом свыше 100 000 км, купленных с рук), безопаснее не доливать в расширительный бачок первую попавшуюся ОЖ, а сделать полную замену с промывкой системы дистиллированной водой. Смешение разных пакетов присадок (например, OAT и гибридного HOAT) не всегда приводит к немедленной поломке, но может дать хлопьевидный осадок, который забивает соты радиатора и каналы рубашки охлаждения — а это уже путь к перегреву мотора, особенно в пробках летом. Проверяйте уровень в расширительном бачке на холодном двигателе — между отметками MIN и MAX, долив всегда делать той же жидкостью, что уже залита, либо после полной замены.

Тормозная жидкость

Стандарт для i20 — DOT 4, она заливается на заводе и рекомендуется при последующих заменах. DOT 5.1 совместим и допустим как замена, если требуется чуть более высокая температура кипения (актуально при активной езде или горном рельефе), а вот DOT 3 использовать не стоит — у него ниже температура кипения, что критично для точки закипания при интенсивном торможении. Смешивать DOT 4 и DOT 5.1 можно (оба на гликолевой основе), а вот DOT 5 на силиконовой основе несовместим ни с одним из них и на i20 не применяется в принципе.

Объём тормозной системы у i20 небольшой — около 0,9–1,0 л, но покупать лучше литровую тару с запасом на возможные доливки после прокачки. Менять тормозную жидкость нужно раз в 2 года независимо от пробега — она гигроскопична, накапливает влагу из воздуха даже в закрытой системе, и через пару лет точка кипения падает настолько, что при затяжном торможении (спуск с горы, город в пробке) возможен эффект «провала» педали из-за закипания жидкости.

Проверить состояние жидкости “на глаз” без прибора сложно — визуально DOT 4 темнеет со временем, но точный процент влаги показывает только тестер (стоит недорого, есть в большинстве сетевых автомагазинов). Если тестер показывает содержание воды выше 3–3,5%, жидкость лучше заменить не дожидаясь планового срока.

Кстати, если вы планируете обслуживать i20 самостоятельно и хотите разобраться в моментах затяжки, схемах прокачки тормозов и точных регламентах по всем узлам — будет полезно руководство по ремонту и эксплуатации Hyundai i20 2008-2014 с полными техническими таблицами и цветными фото по разборке.

Рекомендованные бренды масел

Ниже — марки, которые чаще всего встречаются в сервисах у владельцев i20 и хорошо себя показывают именно на моторах Kappa/Gamma/CRDi. Это не реклама конкретного продавца, а ориентир по классам продукции.

Моторное масло:

• Hyundai/Kia Genuine Oil (Turbo Syn Gold, 5W-30) — оригинальная жидкость Mobis, оптимальный выбор «без раздумий», особенно на дизелях с DPF, где важно строгое соответствие ACEA C3;
• Shell Helix Ultra 5W-30 — синтетика с хорошим пакетом присадок, часто рекомендуется официальными СТО как альтернатива оригиналу;
• Mobil Super 3000 5W-30 — распространённый вариант в среднем ценовом сегменте, хорошо держит вязкость на длинных интервалах.

Трансмиссионное масло (МКПП):

• Hyundai/Kia Manual Transmission Oil 75W-85;
• Shell Spirax S4 G 75W-90;
• Castrol Syntrans 75W-90.

Жидкость АКПП:

• Hyundai ATF SP-II (оригинал) — предпочтительный вариант, других легальных альтернатив с идентичным пакетом присадок на рынке практически нет;
• аналоги от Idemitsu ATF Type SP позиционируются производителем как совместимые, но перед заливкой стоит свериться с таблицей допусков для конкретного года выпуска.

Антифриз:

• Hyundai/Kia Long Life Coolant (оригинал);
• Cool Stream Premium (OAT, российское производство, часто используется на СТО как бюджетная альтернатива);
• Ravenol HJC (Hyundai/Kia) Concentrate — готовый концентрат под спецификацию OAT.

Тормозная жидкость:

• ATE SL DOT 4;
• Zecol DOT 4;
• Castrol React Performance DOT 4.

Сводная таблица интервалов обслуживания

Для наглядности — все жидкости и рекомендуемые интервалы замены в одном месте (значения ориентировочные, для города с интенсивным трафиком и не самым качественным топливом; для трассового щадящего режима эксплуатации можно ориентироваться на верхнюю границу диапазона или заводской регламент):

Итого

Для большинства i20 2008–2014 годов формула простая: 5W-30 в мотор (с оглядкой на ACEA C3 для дизелей с сажевым фильтром), 75W-85 в механику, оригинальная ATF SP-II в автомат, OAT-антифриз в систему охлаждения и DOT 4 в тормоза. Раздаточной коробки и жидкости ГУР по классической схеме на этой модели нет — экономите время и деньги. Отличия между дорестайлинговыми (2008–2011) и рестайлинговыми (2012–2014) машинами на выбор масел и жидкостей практически не влияют — разница в основном в ревизиях топливной аппаратуры дизелей, которую стоит уточнять по VIN при заказе запчастей, а не по внешнему виду кузова.

Все цифры по объёмам в этой статье приведены как ориентировочные средние значения по комплектациям — финальную сверку по VIN и году выпуска лучше делать по каталогу или руководству по эксплуатации, а цены на масла и жидкости в магазинах на момент подготовки статьи колеблются в диапазоне от 350 до 2500 рублей за литр в зависимости от бренда, класса продукта и региона продажи.